avatar
avatar
Взял мутлу вчера за 2500 (стоил 2700 старый приняли за 300 там же) 60а.ч 520. Более 62а.ч брать нельзя иначе сдохнет от недозаряда. Пусковой ток более 500. Обязательно смотри дату производства не старше 3-х месяцев. На рынке и в магазине цена одинаковая, но в магазине они в тепле стоят!

Обязательно размерность не более 242x175x190 мм. иначе не влезет.
Ещё у них пробник должен быть который покажет вольтаж обычный и под нагрузкой. Сам хотел тюменский АКБ (зверь, медведь, актех) но выбрал мутлу не кайф стало связываться с нашим плавающим качеством!

Они везде примерно так стоят. Могу сказать вдогонку что крутить старый плохо из-за масла в двигателе! У меня полусинтетика, ликвимоли, крутит хреново, у друга синтетика ставим мой умирающий заводит на холодную. Вот так то. Есть ещё выход ставь пред пусковой подогреватель и заводиться будешь в любую погоду (если конечно машина рядом с розеткой). Напоследок АКБ умирают от не до заряда, (сульфатация). Если каждый день катаешься на работу по 20 минут АКБ не будет успевать подзаряжаться и постепенно вянет. По этому то и надо делать тех обслуживание АКБ.
avatar
Только вчера у знакомого была похожая тема: не работал 4 котел и еще какой-то через раз искрил, машина дико троила и вылетала ошибка-кода не скажу, но что то типа «обрыв цепи 4 форсунки» или чет похоже, но связанное с 4 форсункой. Понятное дело, что-то с проводкой. Начали искать, прозванивать — модуль зажигания в поряде, уже хорошо, рубль-два тратить на новый модуль не надо (схему прозвона можно в инете найти). ЭБУ тоже — не залито, колодка на нем целая. Провода: от ЭБУ до форсунки нет сигнала и тут была замечена колодочка в районе термостата — распотрошили немного защитную трубку, в которой провода, иглой провод проткнули, который на форсунку идет, чуть ниже колодки естественно, проверили — сигнал от ЭБУ до иглы есть. В чем был смысл — переломился провод ближе к колодке, поэтому не было контакта+еще на одном котле провод на последней волосине держался. У тебя может другая проблема, надо смотреть ошибку… но вдруг у кого нить в будущем будет подобное + БК нормальный будет стоять в машине, который разжевывает все ошибки — вот место, где стоит искать проблему в обрыве провода, в районе колодки, которая питает форсунки.
avatar
Скажу так, нынешние моторы греть не надо. А вот подождать что бы смазались все детали в двигателе надо. И тут надо понимать несколько важных вещей. Какова температура за бортом, какое масло и многое другое. На это уходит от минуты до 5ти. За это время двигатель придет в нормально рабочее состояние. Можно начинать движение. Но нагрузки давать ему нельзя. Тут простая физика.

Самым безошибочным вариантом греть машину до тех пор пока стрелка температуры не начнет двигаться. Лично я даже этого не дожидаюсь. Я смотрю по оборотам двигателя. Если обороты 1009 то можно начинать движение. На полностью прогретом двигателе (а в мороз можно греть часами) обороты где то 850.
avatar
Мне просто интересно в чем кайф шпилек? Насколько я знаю шпильки были раньше и не оправдали себя, были на УАЗах и волгах. Сейчас на всех современных авто болты, это намного лучше и практичнее! Если лучше шпильки, то расскажите мне почему, я лично в шоке от таких постов! Это из серии карбюратор лучше инжектора.
avatar
Фишка. Либо проверь таким способом заведи движок и скинь фишку с датчика температуры. ЭБУ должно понять что нет сигнала от темп. датчика и принудительно на всякий случай включить вентилятор. Если не поможет, то либо фишка отвалилась или перегорела. Либо вентилятор накрылся, что мало вероятно.