avatar
avatar
ARX 4х4 средний расход по чекам 11,5.
Трасса очень активная езда 9-9,5.
Как овощ 8.
По выходным с прицепом по городу 7,5 (больше 80 не разгоняюсь и стараюсь не тормозить, очень плавно поднимаю обороты). Город, будни, если как овощ — 10, если притапливать — 12 если жесткие пробки и притапливать — от 16 и выше.

Мое мнение — расход больше зависит от стиля езды и дальности поездок, чем от машины.
avatar
У меня было так, когда первый раз снимал и ставил насос, бенза было пол бака, ставил первый раз и не в опыт насос обратно, как я сказал было пол бака бенза, попловок не тонет и когда я крутил насос чтоб поставить насос правильно, то поплавок с тяжкой своей выскочил с крепления которое ездит по риостату, сразу же заправил полный бак, а стрелка упала в 0, по хорошим дорогам стрелка поднялась и не падала, думал датчику жопа, решился менять датчик открыл крышку бензонасоса и срузу же увидел свой косяк, поправил и все работает, фух, думаю поймешь в чем дело.
avatar
Тож такое было, но у меня только в двух случаях, когда рейку делали и не затянули норм её крепления, и пружина щёлкала на выворотах, хер его знает почему, шланги одел и всё норм.

На ходу тож, на плохой дороге, как бы не то что прям стучала, ну напоминала биение суппортов, а на выворотах щёлкала, ну в принципе в моём случае когда задрал машину было видно потёртости.
avatar
Если хочется надежно и надолго, то менять ремкомплектом обе стороны задних тормозов (пружинки всякие — там целый набор), менять оба цилиндра, и все тросы ручника. Так же и оба подшипника.

Но! Все скопом — немного дороговато получается и, криминального ничего не будет, если менять только те элементы, которые вышли из строя. Так, подшипник мог быть с заводским браком и от того рассыпаться, второй вполне может быть еще побегает.

Тросики ручника также можно менять только проблемные. Для нивелирования растяжения есть регулировка у ручки ручника и, в месте соединение тросов, — качелька. У меня, какраз так и вышло — пришлось менять один закисший.

Что касается цилиндров, то хорошо бы менять их парой, а то рискованно — может получиться так, что одна сторона будет хватать больше другой, и это чревато заносом в торможении.
avatar
За 6200 поискать 1,6 в полной комплектации.

Лично у меня за 2 года с движком проблем не было, из поломок только замена помпы, машине 6-й год в двигатель не лазили.

Если бы сейчас покупал авто, искал бы 1,6 или 1,5 16 клапанов.

Про проблемы о которых пишут — это касается расхода. Он обычно ниже 10 л в городе не бывает и это с прошивкой! Те кто купил 1,4 в 2007-2008 годах ничего поделать не могли так как Микас 10.3 шить было некому так что расход у машинок был не ниже 12.5 л в городском цикле, сейчас благо все доступно!
avatar
Может и бензин, конечно. Но, скорее всего, это датчик холостого хода. У меня такая же история. Я вчера поменял датчик все стало ок.
avatar
После того как на предыдущей машине, которую я брал новой с салона, начали гнить задние арки (на передних арках были заводские подкрылки), то вопрос о том ставить ли подкрылки на следующей машине я себе даже не задавал, однозначно ставить! Кстати, этой зимой заметил интересную вещь — мне на подкрылки не прилипает и не примерзает снег (а он ведь вперемешку с химреагентами), они гладкие. А на прошлой машине мне прилипал и примерзал по всей арке, соответственно был постоянный контакт с разного рода химвеществами которыми посыпают дороги.
avatar
Тоже интересовала тема, пока не начал писать в гугле сравнение масел, там есть информация какое масло, и что из себя представляет. Перелопатив кучу инфы, кучу статьей и видео тестов, понял что английское масло BP, по цене хорошее и по тестам отличное, гугл в помощь. Но я себе искал для 2.0, BP — на высоких свыше 5.5 тысяч показало лучшие результаты, вязкости и трения, но так же оно само сильно горело.
avatar
Будешь экономить 35% на литре, при этом менять масло на 2 тыч позже, ставь себе евро 2, по тому как на евро 4, 1.6 евро очень много кушает почему-то.
avatar
Посмотрите как устроены спорт моторы. Масло кидает через вентиляцию картерных газов в гбц во впускной патрубок на дроссельную заслонку и далее в впускной коллектор и в камере сгорания масло догорает! Ставите маслоприёмник между гбц и впускным патрубком. Там будет накапливаться ваше масло, а картерные газы проследуют дальше! Периодично будете сливать масло из маслоприёмника и доливать обратно в двигатель.
avatar
Недавно в налоговой (кто сдавал отчёты, те поймут) было время поболтать и встретился мне собеседник плотно связанный с полиуретаном.
— Первое это то, что он не реагирует так как резина на контрасты температуры и служит намного дольше.
— Второе, как эти втулки и т.д. изготовить самому, по- сути ничего сложного, сам даже подумываю, но как всегда не хватает времени, поэтому сегодня заказал на стабилизатор полный комплект, но ставить буду уже весной.
avatar
Что такое 2 поеление? Это газовый карбюратор. Ресивер полный газовой смеси который в любой момент здорово так открывает воздухан это еще полпроблемы. Машина слабо тянет, плохо настраивается, на морозе и на жаре перенастраивать надо ибо температура газа и соответственно плотность абсолютно разная… На жаре бедная смесь, на морозе — богатая или нормальная, или на жаре нормальная а на морозе очень богатая. И это сплошь и рядом, настраивать надо газ 2 поколения ТОЛЬКО по ШДК и в движении. И то этой калибровки порой недостаточно… при нормальном раскладе 2 поколение работает нормально… но не всегда.

Единственные плюсы — цена. В остальном — минусы и никакого контроля. кстати. Особо важно для тех, у кого лямбда стоит перед катализатором около выпуска… Дело в том, что на высоких оборотах газ догорает в районе лямбды, содержание кислорода там будет выше чем в гшушителе, двигатель обедняет смесь — в итоге получаем бедную смесь и прогар клапанов и поршней. Оно вам надо? Лучше настроить 4 поколение нормально, только вот лямбду посоветую отключить прошивкой или залить прошивку под газ, в которой лямбда настроена грамотно.
avatar
Почитайте теорию ДВС. В системе отработавших газов есть каталитический нейтрализатор который дожигает остатки продуктов горения топлива и на выходе получаем чистый СО2 плюс холодная погода получаем конденсат, плюс свойства строения самого глушителя. Скапливается конденсат и необходимо в глушителе сделать дренажное отверстие для более длительного срока службы глушителя. Короче просверли отверстие 5 мм посередине задней банки и вода будет вытекать, а глушитель прослужит дольше.
avatar
Дистиллированную можно.

Если залить воду из под крана, то в ней содержаться соли и щелочи, которые вызывают коррозию. Если залить дистиллированную воду, проблем с коррозией можно избежать, но срок службы сальника помпы заметно уменьшиться.

Ещё один минус воды — это температура кипения 100 градусов по цельсию. Тогда как температура кипения охлаждающих жидкостей около 200 градусов.

Купите несколько баклажек дисц. воды и концентрат антифриза.
1) Слейте, что есть.
2) Залейте дист. водой, заведите на 5 мин. Слейте.
3) Повторите п.2 2-3 раза.
4) Залейте концентрат, с учетом того что у вас осталось чуть более литра дист. воды в системе и долейте до максимальной отметки дист. водой.
avatar
Меня тоже очень безпокоил расход даже после капиталки. Менял масло и сделал диагностику, так как в морозы загорелся чек то пропадал, то появлялся причиной стали окисленные клемы октан-корректора, но это второе. Когда замеряли напряжение на октан-корректоре, показало 4.3-4.7 вольта. Вместо 2.5 выставили 2.5v, сейчас наблюдаю вроде как %30 расход стал поменьше и ведет себя машинка по другому. Проверь напряжение на нем, он находится под капотом в правом верхнем углу если стоять лицом к капоту. Размером с пол спичечного коробка на нем есть регулировочный болт. Там ничего сложного, но мне помогло. Подключил прибор и настраиваешь. В какую сторону крутить не помню. Смотри по прибору. Раньше на 10 л примерно 70 км проезжал сейчас 110-115, это все по городу правда без пробок езжу. Ну бенз конечно стараюсь на ОККО заливать или на WOGН.
avatar
Я советую если машина не на газу взять либо бриск сильвер, которые под газ с тонким электродом — дешевые и надежные, либо А17ДВРМ энгельсовские. И забыть про все проблемы…

Нжк не советую — они почти все левые… левак от нормальных отличается очень просто — зеленые надписи и галочка на центральном электроде, если ее нет — это НЕ НЖК. Все бпр6ес которые у нас продают — подделка…

Это нормальные. Продаются поштучно

Нормальные нжк только японские. Ввсе остальное — шлак на уровне финвала — такое же говно…
avatar
Поставил сегодня на ланос 1,4. Очень доволен. Перестали плавать обороты на холостом ходу, на этой недели проверю расход, улучшилась динамика в езде, на светлофорах рвет. Очень советую сделать! Машинка заживет заново.
avatar
Нужно 1,6 на 6,1 менять — тогда не будут обороты проседать.

Я бывет удивляюсь, что так туго разгоняется после 140, потом вспоминаю, что у меня не 6,1 и успокаиваюсь.
avatar
Я себе брал подкрылки фирмы Novline. Обошлись мне в 500 грн. Крепятся на штатные крепление. А самое главное, что не нужно крутить саморезы в арку.
avatar
Если посвистывает спереди — возможно подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок. Гремит сзади — скорей всего стабилизатор поперечной устойчивости, нужно поставить туда посредине резинки (подходят от ВАЗ), затянуть болт крепления.

Могут греметь разболтавшиеся или выпавшие пружинки в передних колодках.