avatar
avatar
После чиповки расход однозначно вырос. Люди, которые говорят, что он упал занимаются явным самообманом.

В размеренно-спокойном режиме, если не крутить двигатель выше 2ух тысяч — на пол литра/литр.

А если давать жару и толкаться в пробках, то литра на два — три точно.

Средний расход у меня город/трасса 10.1. По городу 11-13, в зависимости от загруженности дороги. По трассе если спокойно ехать, то можно уложиться в 7 литров. Если смачно давать гари в режиме 150 и выше — то 9-10 литров.

И кстати говоря, странно было бы ожидать скромных цифр, когда турбина дует в пике почти в два раза жёстче.
avatar
У меня на приборке температура отличается от реальной — и это зависит от градусов, где то вперед бежит (на холодную) или отстает (на горячую). На приборке температура 85-по БК 88-89. Приборка-92, БК-100… Так что лучше поставить сторонний показатель.

P.S. а термостат у тебя скорей всего рано открывается и подлежит замене. Потрогай шланг нижний, когда теплеет.
avatar
Нынче почти все «бюджетники» слишком бюджетные. Но парочка Рио/Солярис- явно на пару лет. Не больше.

Но за 400 есть та же НОВАЯ Дэу Джентра. Так что продать Рио, купленный за 600, через пару лет вряд ли удастся дороже 350-ти. Не хилая потеря стоимости! Тот же Логан явно ликвидней. Да и пластик в нём явно прочнее, хоть и дубовый.
avatar
Сцепа на МКПП держит 400н.м. потом гудбай — здравтсвуй букс. А на st/2 как раз со всеми железяками и софтом 400 и притянет. Так что без замены сцепы на ХИХИ или КАчетыре Вы не пересядете. Не все так просто, уже проходили.
avatar
Если у вас старый образец замка, то при разблокировке всех дверей или нажатии кнопки багажника на брелоке у вас разблокироваться должен и багажник и его можно будет открыть кнопкой.

Если нового то при нажатии на кнопку багажника багажник откроется. Надо будет только слегка потянуть его.

Но необходимо ставить активатор, машинку. По разному зовут.
Два провода есть в багажнике.

Работает кнопка так. Или нужно держать более 3х секунд или нажать два раза.

Я разбирал пару раз. Потом собирал. Держалось все.

Заменил пистоны только после шумки. Но там просто эти пистоны не осиливали удержать обшивку.

При каждом нажатии кнопки на брелке должен моргать светодиод. Если вспышки две, то батарейку пора менять.

Еще штатная сигналка реагирует на разблокировку двери водителя. Т.е. на поднятие кнопки блокировки замка.

А то я не мог раньше понять почему при снятии с охраны установленной сигналкой, штатная начинает кричать.
avatar
У меня было такая тема… 5 передача чем выше обороты(2400>) тем сильнее. Дело было в опорах двигателя, а именно в опоре которая вкручивается в коробку. Залезь под машину и закрути сильнее. Только смотри не сорви. А еще лучше, шайбы подложить под все 3 болта.
avatar
Перекос ролика, или помпы. Мне как-то на 10ке пришлось заменить шпильку ролика на ремонтную. После этого, ремель стал сжираться. Некоторое время я не знал, что делать, думал даже мудрить с крепежом ролика, но потом где-то вычитал, что поможет замена ролика на железный. Вот я так сделал, и — вуаля. Ремень перестал жраться.
avatar
Назвать то климатом можно все что угодно, хоть простую печку — она же создает климат в салоне.

Вообще под климатической установкой производители (не знаю как ВАЗ, а другие) подразумевается что есть печка и кондиционер + какая-нибудь схема с подключенными к ней датчиками температуры за бортом и в салоне (на инках обычно в салоне их несколько, особенно если климат раздельный) + крутилка или кнопочки с дисплеем которыми ты температуру будешь выставлять. Схема сравнивает температуру в салоне с той какую ты выставил, если отличается она смотрит температуру за бортом и решает еще что с ней сделать(согреть печкой или охладить кондеем). Вот весь принцип работы. НЕ ЗНАЮ КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАНО НА ВАЗЕ (тем более на калине), но читал что наши климаты примитивные и гораздо «глупее» иношных, ну это естественно.

Суть в том если кондиционер без климата: то ты его включил, 10 мин, замерз, выключил, 10 мин, жара, включил и тд по кругу.
Узнай что именно стоит на калине 2!

Обычно у климатов можно ставить температуру от +16 до +26 где-то.

Да и еще: климат не обязан сам крутить направление обдува! Думаю что на калине этого как раз нет, но это и не нужно. Дело в том что датчик (на калине1 он один! И по моему на потолке в плафоне) а поток воздуха ты направишь на ноги… как он температуру сравнивать будет? хз. Знаю что на волгах ставился тоже 1 датчик в панель прям рядом с крутилками и там прорези и маленький всасывающий вентилятор.
avatar
Я не конкретно к данной теме, но твой вопрос про — Да и вообще я не представляю, как колено из конструкционно одного двигателя перетащить в другой, — я могу сказать что один индивидум кажеться под тольяти на своей Самаре подобный подвиг сделал. Только он колено от 2литрового фольцодвигателя воткнул в Самаровский 8ми клапанник.
avatar
Возможно ты перепутал порядок работы цилиндров. Поставил трамблёр в вмт 4 цилиндра а не первого. У меня такое на волге было после сборки мотора. Переставил и всё норм. Чтобы понять где вмт первого цилиндра, сними клапанные крышки и поставив коленвал в вмт кривым стартером, смотри на кулачки клапанов. В первом цилиндре клапана должны быть закрыты. Это вмт первого цилиндра. Потом смотри на трамблёре куда смотрит бегунок. Он должен смотреть на первый цилиндр по крышке трамблёра. Если не, то переставляй трамблр так, чтобы он смотрел на первый.

В общем пробуй определить какой у тебя цилиндр стоит в вмт. Поставь вмт, открути клапанные крышки и посмотри на клапана первого и четвёртого цилиндра. Поймёшь о чем я говорю. Там где клапана будут закрыты, на том цилиндре и вмт стоит, а там где один клапан будет приоткрыт, там не вмт. Потом сделай оборот коленвала и увидишь, что всё поменяется наоборот. Короче тебе нужно чтобы при совмещении меток вмт, клапана первого цилиндра были закрыты а не приоткрыт один какой-то.
avatar
У меня стоит не помню производителя, с преднатягом 6 кг, стоила 9000 с копейками… езжу второй год не каких проблем.

Когда покупал сказали лучше не экономь ибо если блокировка развалится, то очень дорого потом выйдет… капец всей коробке придет.
avatar
Давай начнем с теории из за чего это происходит:
1) стекло остыло быстрей чем воздух в салоне, и он сконденсировался на нем а потом замерз на нем (ведь у тебя случай когда влага изнурить салона намерзла или с снаружи);
2) тоже самое происходит и наоборот пока ты едешь стекло нагрелось как воздух в салоне и наружный воздух холодный сконденсировался на теплом стекле а потом замерз.

Как избежать первого? До места назначения я за 5 минут выключаю печку, забор воздуха когда машину прогреваю делаю из салона, а когда еду периодически в пробке делаю снаружи, либо у тебя вода в ногах, (растаял снег), либо у тебя печка течет и антифриз в салон попадает и испаряется вот и излишняя влага.

Как избежать второй ситуации? Не допустить появление влаги на стекле. Охладить стекло.
avatar
Prostak, Прежде чем писать бред, могу посоветовать купить книгу по расчету и проектированию автомобиля Вахламова например или другого автора. В разделе по шинам сможешь увидеть, что при расчете используется расстояние на которое сжимается шина, отсюда, чем меньше и жестче будет профиль, тем меньше будет уходить потери на сжатие колеса, ты можешь на низкопрофильной шине накачать половину давления и получишь эффект как на более толстой шине и такой же расход.

Если ты оденешь 195/25/15 шины, то эффект будет ещё выше, если поедешь на дисках без шин по гладкой поверхности, то потери на качение будут минимальны, именно поэтому в Ж/д транспорте не используют никаких шин, иначе бы состав просто не сдвинули с места, хотя это и было бы комфортнее конечно.

Единственное но, что нельзя борщить с шириной и ставить совсем уж узкие шины, т.к. существуют нагрузки, которые дадут ограничения для использования сверхнизкопрофильных шин.

Насчет 21" дисков, если их поставить без шин, и поехать по идеально гладкой поверхности, то действительно, будет минимальный расход и он будет составлять примерно треть от стандартного. Но это только для опытов. Если говорить о повседневной эксплуатации и продаваемые шины и диски, то 195/50/15 будет как раз золотая середина. Так можно поставить было 195/35/17 резину, но такой я не встречал, а 195/40/17 будет больше во внешнем диаметре колеса. А если ставить колеса больше во внешнем диаметре, то увеличиваем и время разгона и расход и клиренс.

А дурь — это когда ставят как ты говоришь китайские говно-диски и китайскую говно-резину. Если ставить хорошие и легкие кованные диски и хорошую спортивную резину, у которой вес может быть раза в 2 меньше чем у дорожного бриджстоуна и очень жесткие боковины, то эффект будет наилучшим. Если нужен комфорт, то боковины нужны помягче, но из вышесказанного, расход также станет выше.
avatar
Копи на ковку. По размерам нужны если для 195 резины 6.5" ширина, если 6" возьмешь не критично, вылет 32-35 мм.

На управляемость и расход скажется резина, если 195/50/15 хорошая, то управляемость будет намного лучше, расход меньше, т.к. меньше профиль = меньше сопротивления качению. Если будешь большие шины ставить типа 185 60 15, то расход надо уже будет смотреть по результату.
avatar
Чистил в -25. Система как и везде одинакова. Снимаем форсунки и заливаем в них жидкость для промыва форсунок (тогда не смог купить было вд 40). Далее подключаем две клеммы от динамиков и дуем в дырку. В -25 компрессор не работал (дул вручную).

При боссах начинает работать клапан. Регулировать чистоту и интенсивность можно громкостью.
avatar
Гонял 3 года на Yokohama S.Drive (у меня чистая японка, сейчас другой производитель) — резина отличная. Ни порезов, ни грыж, влетал в ямы на больших скоростях, диски мял, а йоке хоть бы что. воды и луж она не боится.

Стиль вождения в меру агрессивный, износ в пределах нормы, точно отходила бы ещё пару сезонов. Отдал со старой машиной, теперь жалею… отзывы в инете разные, я ни разу не пожалел, что взял её!
avatar
Привода не обязательно выкатывать, я снимал с приводами в сборе (побоялся что сателиты в диффе сместятся) пользовался подкатным домкратом, делал один без ямы, особой проблемы в приводах не вижу.
Обязательно центровать. никаких пальцев.

Да нужно настраивать, в мануале всё описано. Пластиковой гайкой которая на рычаге сцепления надо ход установить в 27 мм. по-моему.

Кулису лучше будет настроить, не сложно, я делал один, со второго раза попал как надо. Вдвоём легче.

У меня был косяк такой-когда ставил коробку не заметил как разъём датчика скорости угодил под кожух сцепления. Пришлось всё снимать и ставить заново.
avatar
Вторую зиму на автозапуске и таких проблем нет. Ставлю на один щелчок это учитывая, что я всегда настраиваю ручник чтобы на первом щелчке уже чуть зажимало, а на втором уже намертво. А если снег есть, то проблема когда хочешь выехать, а сама то уж она никак не уедет.
avatar
Масложорство 1.4 зависит от масла, которое в него льешь и насколько любишь поддать жару. Сам лью cсинтетику Mobil 5w40, езжу по настроению. Угар масла практически нулевой. Касаемо расхода — в смешанном цикле зимой в среднем 6,8 л. на сотню, летом меньше. Из минусов — тянет до 3000 тысяч абы как, но на трассе нехватка мощности не особо заметна. 5-передача по ощущениям набирает обороты почти так же как и 4-ая. Главное как и за любой техникой следить — вовремя менять расходники, масло, проверять состояние ремня ГРМ, роликов и помпы и т.д. Для неспешной езды, тем более для девушки, 1.4 — хороший вариант.
avatar
Подключал такую к Вин8. Сначала включаешь блютуз, затем делаешь поиск устройств, при авторизации запрашивает пароль (пароль 1234, если что). Затем в параметрах блютуза надо назначить COM-порт для этого подключения. Тип добавляемого порта Исходящий, либо Входящий. А в настройках самой программы выбрать нужный номер COM-порта, который получился при настройке блютуза. В общем-то и все настройки. В мобильной винде примерно так же всё настраивается.