У меня было примерно 75 градусов, поменял термос-ничего не изменилось, ну и забил на какое-то время. Потом приобрел БК ШТАТх1, он мне показал, что температура 82 градуса. Кроме того на холостых показал нормальные обороты, ниже 1000, раньше на приборке стрелка держалась примерно 1200. Я пришел к выводу, что стрелки установлены не правильно. Разобрал приборку, снял стрелки и поставил согласно показаниям БК. Все ок.
П.с. В холодное время года необходимо закрывать все отверстия на бампере и решетке радиатора, т.к. в мороз двигатель просто не может прогреться для нужной температуры из-за обдува холодным воздухом.
Автозапуск и доводчики можно поставить на любую сигналку, копеечная цена на эти блоки. А по сигналке… у меня стоит СТАРЛАЙН — около двух лет, доволен. Но если бюджет позволяет, ставь ПАНДОРУ, в той цене одна из лучших!
У меня такое было. Ремень начал сползать и стираться, это говорит о том что скорее всего надо менять помпу. Не вопрос, заменил на «Белмаг», заменил ремень, всё собрал, запускаю двиг и вижу что ремень начал сползать в другую сторону (на кожух). Заменил ролик, шпильку не помогло, заменил шестерни, не помогло. Забил и ездил так как есть. Сделал вывод что либо помпа Г, либо встала кривенько, но в любом случае решил её заменить новой другой фирмы. Пробежав так 25000 км, ремень сточился более чем наполовину (осталось 10 мм). Снял помпу, тщательно очистил поверхность на блоке от грязи и остатков прокладки (этот момент очень важен чтоб ни мусоринки). Далее по технологии, герметиком смазал тонким слоем прокладку с двух сторон, вкорячил новую помпу, протянул винты крепления (3 шт) с одинаковым моментом затяжки (20 Н*м, по мурзилке 6 Н*м), запустил двиг и о чудо ремень ни куда не ползёт, стоит по кромке. Сразу после прогрева движка до рабочей температуры, развалился металлопластиковый сливной кран на блоке, устроил в гараже болото.
black, 5w40 тоже синтетика. Нулевка для наших машин она не нужна. Если только для тюнингованных. Была у меня она. Сделал небольшую поездку.Конденсат на следующий день замерз.Было сильное падение с -4, до -30. Перешел на 5. Все отлично!
Есть классификация масел. Там есть минералы. Даже Мобил пишет, что нулевка полностью синтетическое масло. В 5 пятерке процент очень мал и оно тоже по классификации считается синтетикой. 10 идет так полусинтетикой, так как там Этот процент пополам!
Чем чаще, тем лучше. Дальше 7500 не вижу смысла ездить. Прогревы, пробки и т.п. Я меняю в интервале 5000-7500тыс. Замена масла не такая дорогая процедура, но очень важная! Лью синтетику Мобил 5W40.
Плюсы: АКПП VW Transporter T3 имеет заднемоторную компоновку (заморочек с дифференциалом не будет).
Минусы: 1) АКПП VW Transporter T3 габариты больше чему у ЗАЗ 968 = придется кромсать моторную стенку под новые габариты АКПП.
2) Нужно изготавливать переходную плиту с ЗАЗ 968 двигателя на АКПП VW Transporter T3. Если есть деньги и желание идея осуществима.
По идее рецепт такой: берем нужную коробку передач (если есть датчики, селектор, проводка и т.д. (АКПП) и при помощи переходной пластины соединяем старый мотор с новой коробкой передач. Если АКПП с навесным оборудованием (есть датчики, селектор, проводка и т.д), тогда все навесное устанавливается в таком же порядке, что и на автомобиле «доноре» с которого была снята АКПП для установки.
Чуть не забыл. В АКПП также надо предусмотреть: переход «бублика» АКПП на «приводную пластину маховика» на новый двигатель в вашем случае ЗАЗ. То есть удаление родного маховика и сцепления ЗАЗ и установка «буБлика» и «приводной пластины маховика» от двигателя с которого будет устанавливаться АКПП.
Хорошо получилось! Я давно хотел что-то придумать но руки не доходили. А если выкинуть среднюю реле, чтобы просто ближний свет горел можно? А габариты по мере надобности с кнопки включать.
Оно то может и надёжно, на торчащие сверху «барашки» — на мой взгляд не очень. Хотя, главное, чтобы тебе нравилось. Как вариант — в чёрный цвет их покрасить — не так заметно будет.
Я эту дрочь еле отлепил. Долго думал — как сделать, чтоб оно не пиликало, а тут на тебе… Надо его срочно продать чтоб обратно вдруг не захотелось прилипить.
В десятку залил полусинтетику зик, доволен был, в калину хотел лукойл полусинтетику, но в тот момент почему то не было его, объехал не мало магазинов, одна минералка стоит. Вообщем купил манол. Тоже доволен, коробка тише и легче включается, зимой не дубеет, в -20 с брелка легко запускается.
На предыдущей машине всегда ставил машину на ручник. Колодки примерзали только после мойки зимой, потом всю зиму ни разу не примерзает. Можно снять колеса и просушить барабаны, а можно на едва натянутом ручнике поездить не защелкивая его, а держа в руке, нагреется и просохнет. Вариант спорный, но работает.
Лично мне 41 очень нравится. Не иномарка конечно, но машина практичная. Брали в 94 в салоне. В 2004 сделали кап ремонт, немного переварили кузов, обработали антикором, покрасили заново, теперь машина как новая. Движок УЗАМовский и нареканий никогда никаких не было, работает как часы. И кстати, машина очень хороша для экспериментов по тюнингу. Жаль что больше их не выпускают.
Первым делом добавил в меню бортовика мгновенный расход.
Потом зимой выяснилось, что на заведённой машине с ключа-брелока работают только открытие дверей и багажника, а закрытие не работает, не удобно, тоже сделал.
Сегодня чистил форсунки Лавром без снятия и загорелся чек. Считал ошибку и сбросил с помощью ELMки.
Ещё активировал автоматическое запирание дверей при начале движения.
У меня десятка в мороз не заводилась из-за не замененного фильтра топлива (под кузовом), насос не мог прокачать, как заменил услышал довольный шум насоса. И все на своих местах.
Для примера могу сказать, что у меня с другом одинаковые ELM адаптеры, но пока я не очищу кэш приложения (я юзаю авто-доктор) он не будет соединяться с другим адаптером после моего. Пароль то ли 1234, то ли 1111 не помню.
Делаешь полный сэндвич трехслойный. Сначала вибро, затем тепло и потом уже Шумо изоляцию. Сначала клеишь толстым слоем битумо-мастичный материал, стп бомб к примеру. Затем наносишь сплен, как вариант 5-10 мм (главное чтоб потом все усело как надо, на край срезать лишний сплен в тех местах крепления панели). После этого Клеишь звуко изоляцию! Битоплась! Он как паролон пропитанный смолой и на клеевой основе. Он усядет где надо а где не надо сохраняет изначальную толщину. Саму панель на больших частях проклей тоже битумом, дабы она не казалась пустотелой и вибрация по ней не распространялась, а стыки проклеиваешь либо маделином или битопламтом. Лучше ее всю изнутри покрыть битопламтом, поскольку спма панель будет еще одной Звуковой преградой. Но помни, битопласт он очень легкий А вот вибра нет, потому изнутри панель клеить толстым слоем вибры не советую и то только прямые участки.
Вот если именно так все сделать. Ты очень сильно удивишься. Мотор на холостых не услЫхать никак. Греметь не будет, да и будет практически монолитной. Эффект просто феерический! Другу делали по советам мастеров. На материале не скупились и были очень удивлены… но цена вопроса порядка 6-7 тысяч… если же делать меньшими слоями эффект уже не тот.
Так у всех! Стандартная сигналка перепрограммируется в 15 секунд и в итоге два варианта открытия/закрытия:
1) с первого нажатия открывается водительская дверь, а со второго все остальные;
2) открывается с одного нажатия водительская дверь и с минимальной задержкой все остальные.
Стандартная сигналка перепрограммируется с помощью стандартного ключа с кнопками следующим образом: садишься за руль, закрываешь двери, вставляешь ключ в замок зажигания и поворачивая ключ в первое положение нажимаешь на ключе одновременно кнопку закрытия и открытия. Машина моргнет поворотами и все сделано.
Ставить нужно однозначно. Подумай сколько мусора будет у тебя собираться во всяких потайных местах и гнить. Спереди на Ланосе по-моему стоят какие-то подобия подкрылков, а сзади вообще ничего нет. Если напрягает бортик — поищи подкрылки без него. У меня такие стоят.
П.с. В холодное время года необходимо закрывать все отверстия на бампере и решетке радиатора, т.к. в мороз двигатель просто не может прогреться для нужной температуры из-за обдува холодным воздухом.
По городу, овощной режим — 9 — 9.5.
При баловстве — 12 — 13.5.
Есть классификация масел. Там есть минералы. Даже Мобил пишет, что нулевка полностью синтетическое масло. В 5 пятерке процент очень мал и оно тоже по классификации считается синтетикой. 10 идет так полусинтетикой, так как там Этот процент пополам!
Плюсы: АКПП VW Transporter T3 имеет заднемоторную компоновку (заморочек с дифференциалом не будет).
Минусы: 1) АКПП VW Transporter T3 габариты больше чему у ЗАЗ 968 = придется кромсать моторную стенку под новые габариты АКПП.
2) Нужно изготавливать переходную плиту с ЗАЗ 968 двигателя на АКПП VW Transporter T3. Если есть деньги и желание идея осуществима.
По идее рецепт такой: берем нужную коробку передач (если есть датчики, селектор, проводка и т.д. (АКПП) и при помощи переходной пластины соединяем старый мотор с новой коробкой передач. Если АКПП с навесным оборудованием (есть датчики, селектор, проводка и т.д), тогда все навесное устанавливается в таком же порядке, что и на автомобиле «доноре» с которого была снята АКПП для установки.
Чуть не забыл. В АКПП также надо предусмотреть: переход «бублика» АКПП на «приводную пластину маховика» на новый двигатель в вашем случае ЗАЗ. То есть удаление родного маховика и сцепления ЗАЗ и установка «буБлика» и «приводной пластины маховика» от двигателя с которого будет устанавливаться АКПП.
Я покупал за $10 сразу после покупки Фокуса.
Первым делом добавил в меню бортовика мгновенный расход.
Потом зимой выяснилось, что на заведённой машине с ключа-брелока работают только открытие дверей и багажника, а закрытие не работает, не удобно, тоже сделал.
Сегодня чистил форсунки Лавром без снятия и загорелся чек. Считал ошибку и сбросил с помощью ELMки.
Ещё активировал автоматическое запирание дверей при начале движения.
Так что надо брать ИМХО.
Вот если именно так все сделать. Ты очень сильно удивишься. Мотор на холостых не услЫхать никак. Греметь не будет, да и будет практически монолитной. Эффект просто феерический! Другу делали по советам мастеров. На материале не скупились и были очень удивлены… но цена вопроса порядка 6-7 тысяч… если же делать меньшими слоями эффект уже не тот.
1) с первого нажатия открывается водительская дверь, а со второго все остальные;
2) открывается с одного нажатия водительская дверь и с минимальной задержкой все остальные.
Стандартная сигналка перепрограммируется с помощью стандартного ключа с кнопками следующим образом: садишься за руль, закрываешь двери, вставляешь ключ в замок зажигания и поворачивая ключ в первое положение нажимаешь на ключе одновременно кнопку закрытия и открытия. Машина моргнет поворотами и все сделано.