avatar
avatar
У меня было примерно 75 градусов, поменял термос-ничего не изменилось, ну и забил на какое-то время. Потом приобрел БК ШТАТх1, он мне показал, что температура 82 градуса. Кроме того на холостых показал нормальные обороты, ниже 1000, раньше на приборке стрелка держалась примерно 1200. Я пришел к выводу, что стрелки установлены не правильно. Разобрал приборку, снял стрелки и поставил согласно показаниям БК. Все ок.

П.с. В холодное время года необходимо закрывать все отверстия на бампере и решетке радиатора, т.к. в мороз двигатель просто не может прогреться для нужной температуры из-за обдува холодным воздухом.
avatar
Опускал до 4.6 расход на круизе 100км/ч.
По городу, овощной режим — 9 — 9.5.
При баловстве — 12 — 13.5.
avatar
В поддоне датчик масла нужно ставить. Температура 120 градусов это нормальная для синтетики.
avatar
Автозапуск и доводчики можно поставить на любую сигналку, копеечная цена на эти блоки. А по сигналке… у меня стоит СТАРЛАЙН — около двух лет, доволен. Но если бюджет позволяет, ставь ПАНДОРУ, в той цене одна из лучших!
avatar
У меня такое было. Ремень начал сползать и стираться, это говорит о том что скорее всего надо менять помпу. Не вопрос, заменил на «Белмаг», заменил ремень, всё собрал, запускаю двиг и вижу что ремень начал сползать в другую сторону (на кожух). Заменил ролик, шпильку не помогло, заменил шестерни, не помогло. Забил и ездил так как есть. Сделал вывод что либо помпа Г, либо встала кривенько, но в любом случае решил её заменить новой другой фирмы. Пробежав так 25000 км, ремень сточился более чем наполовину (осталось 10 мм). Снял помпу, тщательно очистил поверхность на блоке от грязи и остатков прокладки (этот момент очень важен чтоб ни мусоринки). Далее по технологии, герметиком смазал тонким слоем прокладку с двух сторон, вкорячил новую помпу, протянул винты крепления (3 шт) с одинаковым моментом затяжки (20 Н*м, по мурзилке 6 Н*м), запустил двиг и о чудо ремень ни куда не ползёт, стоит по кромке. Сразу после прогрева движка до рабочей температуры, развалился металлопластиковый сливной кран на блоке, устроил в гараже болото.
avatar
black, 5w40 тоже синтетика. Нулевка для наших машин она не нужна. Если только для тюнингованных. Была у меня она. Сделал небольшую поездку.Конденсат на следующий день замерз.Было сильное падение с -4, до -30. Перешел на 5. Все отлично!

Есть классификация масел. Там есть минералы. Даже Мобил пишет, что нулевка полностью синтетическое масло. В 5 пятерке процент очень мал и оно тоже по классификации считается синтетикой. 10 идет так полусинтетикой, так как там Этот процент пополам!
avatar
Чем чаще, тем лучше. Дальше 7500 не вижу смысла ездить. Прогревы, пробки и т.п. Я меняю в интервале 5000-7500тыс. Замена масла не такая дорогая процедура, но очень важная! Лью синтетику Мобил 5W40.
avatar
Хорошая идея с АКПП VW Transporter T3.

Плюсы: АКПП VW Transporter T3 имеет заднемоторную компоновку (заморочек с дифференциалом не будет).

Минусы: 1) АКПП VW Transporter T3 габариты больше чему у ЗАЗ 968 = придется кромсать моторную стенку под новые габариты АКПП.
2) Нужно изготавливать переходную плиту с ЗАЗ 968 двигателя на АКПП VW Transporter T3. Если есть деньги и желание идея осуществима.

По идее рецепт такой: берем нужную коробку передач (если есть датчики, селектор, проводка и т.д. (АКПП) и при помощи переходной пластины соединяем старый мотор с новой коробкой передач. Если АКПП с навесным оборудованием (есть датчики, селектор, проводка и т.д), тогда все навесное устанавливается в таком же порядке, что и на автомобиле «доноре» с которого была снята АКПП для установки.

Чуть не забыл. В АКПП также надо предусмотреть: переход «бублика» АКПП на «приводную пластину маховика» на новый двигатель в вашем случае ЗАЗ. То есть удаление родного маховика и сцепления ЗАЗ и установка «буБлика» и «приводной пластины маховика» от двигателя с которого будет устанавливаться АКПП.
avatar
Хорошо получилось! Я давно хотел что-то придумать но руки не доходили. А если выкинуть среднюю реле, чтобы просто ближний свет горел можно? А габариты по мере надобности с кнопки включать.
avatar
Оно то может и надёжно, на торчащие сверху «барашки» — на мой взгляд не очень. Хотя, главное, чтобы тебе нравилось. Как вариант — в чёрный цвет их покрасить — не так заметно будет.
avatar
Я эту дрочь еле отлепил. Долго думал — как сделать, чтоб оно не пиликало, а тут на тебе… Надо его срочно продать чтоб обратно вдруг не захотелось прилипить.
avatar
В десятку залил полусинтетику зик, доволен был, в калину хотел лукойл полусинтетику, но в тот момент почему то не было его, объехал не мало магазинов, одна минералка стоит. Вообщем купил манол. Тоже доволен, коробка тише и легче включается, зимой не дубеет, в -20 с брелка легко запускается.
avatar
На предыдущей машине всегда ставил машину на ручник. Колодки примерзали только после мойки зимой, потом всю зиму ни разу не примерзает. Можно снять колеса и просушить барабаны, а можно на едва натянутом ручнике поездить не защелкивая его, а держа в руке, нагреется и просохнет. Вариант спорный, но работает.
avatar
Лично мне 41 очень нравится. Не иномарка конечно, но машина практичная. Брали в 94 в салоне. В 2004 сделали кап ремонт, немного переварили кузов, обработали антикором, покрасили заново, теперь машина как новая. Движок УЗАМовский и нареканий никогда никаких не было, работает как часы. И кстати, машина очень хороша для экспериментов по тюнингу. Жаль что больше их не выпускают.
avatar
Вещь хорошая!

Я покупал за $10 сразу после покупки Фокуса.

Первым делом добавил в меню бортовика мгновенный расход.

Потом зимой выяснилось, что на заведённой машине с ключа-брелока работают только открытие дверей и багажника, а закрытие не работает, не удобно, тоже сделал.

Сегодня чистил форсунки Лавром без снятия и загорелся чек. Считал ошибку и сбросил с помощью ELMки.

Ещё активировал автоматическое запирание дверей при начале движения.

Так что надо брать ИМХО.
avatar
У меня десятка в мороз не заводилась из-за не замененного фильтра топлива (под кузовом), насос не мог прокачать, как заменил услышал довольный шум насоса. И все на своих местах.
avatar
Для примера могу сказать, что у меня с другом одинаковые ELM адаптеры, но пока я не очищу кэш приложения (я юзаю авто-доктор) он не будет соединяться с другим адаптером после моего. Пароль то ли 1234, то ли 1111 не помню.
avatar
Делаешь полный сэндвич трехслойный. Сначала вибро, затем тепло и потом уже Шумо изоляцию. Сначала клеишь толстым слоем битумо-мастичный материал, стп бомб к примеру. Затем наносишь сплен, как вариант 5-10 мм (главное чтоб потом все усело как надо, на край срезать лишний сплен в тех местах крепления панели). После этого Клеишь звуко изоляцию! Битоплась! Он как паролон пропитанный смолой и на клеевой основе. Он усядет где надо а где не надо сохраняет изначальную толщину. Саму панель на больших частях проклей тоже битумом, дабы она не казалась пустотелой и вибрация по ней не распространялась, а стыки проклеиваешь либо маделином или битопламтом. Лучше ее всю изнутри покрыть битопламтом, поскольку спма панель будет еще одной Звуковой преградой. Но помни, битопласт он очень легкий А вот вибра нет, потому изнутри панель клеить толстым слоем вибры не советую и то только прямые участки.

Вот если именно так все сделать. Ты очень сильно удивишься. Мотор на холостых не услЫхать никак. Греметь не будет, да и будет практически монолитной. Эффект просто феерический! Другу делали по советам мастеров. На материале не скупились и были очень удивлены… но цена вопроса порядка 6-7 тысяч… если же делать меньшими слоями эффект уже не тот.
avatar
Так у всех! Стандартная сигналка перепрограммируется в 15 секунд и в итоге два варианта открытия/закрытия:
1) с первого нажатия открывается водительская дверь, а со второго все остальные;
2) открывается с одного нажатия водительская дверь и с минимальной задержкой все остальные.

Стандартная сигналка перепрограммируется с помощью стандартного ключа с кнопками следующим образом: садишься за руль, закрываешь двери, вставляешь ключ в замок зажигания и поворачивая ключ в первое положение нажимаешь на ключе одновременно кнопку закрытия и открытия. Машина моргнет поворотами и все сделано.
avatar
Ставить нужно однозначно. Подумай сколько мусора будет у тебя собираться во всяких потайных местах и гнить. Спереди на Ланосе по-моему стоят какие-то подобия подкрылков, а сзади вообще ничего нет. Если напрягает бортик — поищи подкрылки без него. У меня такие стоят.